¿Cómo funcionan los tratamientos alisadores? La ciencia lo explica

La química puede ser útil para entender muchas cosas de nuestro cabello, como el hecho de tenerlo liso, rizado, negro o gris. Todos los secretos de tu cabello pueden explicarse por la ciencia. La química también puede explicar por qué el cabello es fácil de manejar un día y se vuelve inmanejable al día siguiente.

Más aun, muchos productos y tratamientos para el cabello que los estudiantes usan para transformar la textura y apariencia del cabello se basan en conceptos de química básica. Vamos a revelar varios hechos científicos que explican porque tu cabello se comporta de una manera y cómo funcionan ciertos tratamientos y productos en nuestro cabello, gracias a la ciencia. ¡No te lo pierdas!

Estructura del cabello y composición

Una fibra de cabello humano puede dividirse en tres partes principales: la cutícula, la corteza y la médula. La capa exterior del cabello, llamada cutícula, contiene células transparentes y superpuestas, como escamas. Dentro de esta capa externa está la corteza, la cual tiene la mayor parte del peso, volumen y resistencia del cabello. Más adentro aún está el núcleo interno llamado médula. ¿Cómo funcionan e interactúan estas partes? ¡Vamos a ver!

La Cutícula

La capa más externa de la fibra capilar se llama cutícula. Protege las estructuras internas de los impactos mecánicos y otras fuentes externas de daño y contiene escamas superpuestas (queratinocitos) como tejas en el techo. Comprende solo alrededor del 10% del peso total del cabello. El brillo y la textura del cabello dependen de las condiciones de las escamas superpuestas en la corteza. El cabello sano se siente suave al tacto porque las escamas son suaves, regulares y se encuentran planas. El cabello se siente áspero porque las escamas de la cutícula se han erosionado y ahora están separadas. Incluso la textura de una sola hebra de cabello puede variar.

La cutícula en general está formada por 6 a 8 escamas de grosor para los asiáticos, un poco menos en los caucásicos y aún menos en el cabello africano. Esta capa de cutícula más delgada hace que el cabello africano sea más propenso a la rotura.

La cutícula responde a los cambios de pH. En un ambiente alcalino o básico, la capa de la cutícula se hincha a medida que se abren las escamas, lo que permite que los líquidos penetren en la siguiente capa. Mientras que la cutícula se endurece en un ambiente ácido.

La corteza

La corteza es una capa gruesa, ubicada en el medio, compuesta por células llenas de proteína, queratina y pigmento de melanina. Constituye aproximadamente el 60-90% del volumen de la fibra y la mayor parte del peso. Esta es la capa que le da al cabello su fuerza, elasticidad y color y donde tienen lugar los cambios químicos.

La Médula

La capa más interna se llama médula o canal medular. Tiene un diámetro de entre 10 y 20 micrones, aun así, el papel de la médula en el cabello humano aún no se da determinado. Está compuesta por células en forma de cubo que se desintegran rápidamente, dejando atrás bolsas de aire. El pelo grueso o grueso generalmente contiene una médula. El cabello fino en su mayor parte carece de médula, al igual que el cabello naturalmente rubio. Inclusive, la médula puede desaparecer a lo largo de ciertas partes de la hebra del cabello e incluso puede estar ausente en toda la hebra.

La Queratina: científicamente hablando ¿Qué diferencia un cabello ondulado de uno liso?

Un tipo especial de queratina llamada queratina «dura» es la proteína en el cabello que le da integridad estructural. En términos químicos, la queratina es una proteína fibrosa, insoluble. Pero lo relevante de todo esto es que la queratina es la encargada de dar fuerza al cabello. Además de ello, es importante saber que este sistema consta de cuatro cadenas espirales de queratina retorcidas entre sí, en las cuales se encuentran algunos de estos enlaces determinantes del tipo de cabello, sea liso o rizado. Por ello, al cambiar la forma del cabello –para alisarlo permanentemente por ejemplo- implica manipular estos enlaces.

Una de estas fuerzas entre las cadenas de queratina está formada por enlaces de hidrógeno. Aunque los enlaces de hidrógeno son débiles, la queratina tiene numerosos sitios en los cuales los enlaces de hidrógeno se crean dentro y entre las moléculas. Esto hace que los enlaces de hidrógeno formen un fuerte vínculo.

Pero los enlaces de hidrógeno pueden romperse con el agua al insertarse esta entre las cadenas de proteínas. El cabello, que está ya compuesto de un 30% agua en peso, absorbe más agua, lo que hace que el tallo del cabello se hinche y abra la cutícula. Esto explica por qué el cabello rizado se vuelve temporalmente liso cuando está mojado. Sin embargo, una vez seco, se forman nuevos enlaces de hidrógeno entre las hebras de queratina y el cabello a su rizado natural.

Una solución ácida puede romper enlaces iónicos; Por lo tanto, los productos para el cabello que son demasiado ácidos pueden hacer que el cabello sea más débil y quebradizo.

Debido a que los enlaces disulfuro son mucho más fuertes, se necesitan reacciones de oxidación y reducción para romperlos. Para alisar o hacer permanente, estos enlaces son los que deben romperse.

En el cabello liso, los átomos que se sitúan en el mismo lugar en las cadenas de queratina adyacentes son los que forman los enlaces que las mantienen unidas. Mientras que, en el cabello ondulado o rizado, la mayoría de los enlaces se forman entre átomos ubicados en diferentes sitios de estas cadenas. Esto hace que la queratina se doble considerablemente, dando como resultado un cabello rizado.

¿Magia? Cómo funciona el alisado del cabello

El cabello se puede alisar utilizando calor o productos químicos. Hasta aquí todo está claro, pero ¿cómo se alisa mi cabello? El calor de una plancha de pelo (con un rango de temperatura entre 170 C – 230 C) rompe algunos de los enlaces de hidrógeno que crean los vínculos en la queratina. Al cepillar el cabello, las hebras de proteínas se estiran y nuevos enlaces de hidrógeno se forman en nuevas lugares en el cabello ahora más liso. Este resultado es, sin embargo, una conformación temporal, ya que el agua puede romper fácilmente estos enlaces de hidrógeno y hacer que las cadenas de proteínas vuelven a su antigua configuración.

Por otro lado, el alisado químico es una forma más permanente de alisar el cabello. El principio es el mismo, ya que para conseguir una hebra permanentemente lisa, los tres enlaces que crean los vínculos deben romperse para que el cabello tenga otra forma.

Otra técnica llamado el tratamiento de Keratina brasileña consiste en agregar aminoácidos de la queratina a la fibra de proteína en nuestro cabello. Suena milagroso pero solamente se trata de utilizar un reactivo reticulante para pegar los aminoácidos añadidos a las hebras de queratina en el cabello. Luego de esto, el cabello se estira y se calienta con una plancha. Esta técnica ha generado controversia porque utiliza el formol como uno de los reactivos reticulantes, y este se considera un carcinógeno cuando se inhala.

La ciencia detrás del lavado del cabello

Nuestro cabello tiene la capacidad de producir su propio acondicionador natural en forma de sebo, un componente similar al aceite. Este sebo es producido por las glándulas sebáceas ubicadas junto a los folículos pilosos. Su objetivo es ser una barrera protectora para la cutícula. Además de mantener la humedad que ayuda a que el cabello se vea sedoso. La superficie lisa y uniforme en la cutícula gracias al sebo hace que el cabello luzca brillante. Pero además, esta capa protectora evita que crezcan bacterias en el tallo del cabello.

Pero no todo es positivo en cuanto a este componente. El sebo puede atrapar la suciedad, haciendo que nuestro cabello se vea opaco y antihigiénico. Además, solo el agua no es suficiente para eliminar la suciedad del cabello. El agua y el sebo no se mezclan porque el agua es polar, mientras que el sebo no es polar. Por lo tanto, para ello hay que utilizar el champú.

El champú es mejor que el jabón en el lavado del cabello. ¿La razón? El jabón es básico, lo que causa que las escamas de la cutícula se hinchen y abran. Mientras que el champú tiene un pH más bajo, permitiendo que las células de la cutícula se mantengan aplanadas.